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2013: o ano dos sanduíches

2013: o ano dos sanduíches


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À medida que 2013 está chegando ao fim, agora é a hora de sentar e refletir sobre o ano que foi: os triunfos, os fracassos, as pessoas que conhecemos, os amigos que fizemos e, o mais importante, os sanduíches que encontramos. Encontramos muitos em nossa busca por Sanduíches da semana, nossa coluna regular, e os compilamos todos em uma apresentação de slides digna de babar.

2013: O ano em sanduíches (apresentação de slides)

Recentemente premiamos Sanduíche do ano de 2013 para o rolo de lagosta no recém-chegado de Los Angeles Hinoki e o pássaro, uma maravilha para os sentidos: um pão caseiro tingido de preto azeviche pelo carvão japonês, recheado com uma porção de lagosta fresca misturada com um aioli de curry verde tailandês, coberto com manjericão tailandês. Essa beleza resume muito bem o ano em sanduíches: contidos, mas ousados; familiar, mas único; confortável, mas um pouco intrigante; e, acima de tudo, uma delícia.

Este ano, descobrimos sanduíches como o Frita Caballo no Miami’s El Mago de las Fritas, um hambúrguer esmagado coberto com ketchup, cebolas fritas, palitos de batata frita, um ovo frito e queijo, que se tornou uma lenda local. Em seguida, houve The Maple em Portland's Pão De Queijo De Carne, essencialmente duas fatias de pudim de pão com linguiça caseira, cheddar picante e erva-doce raspada no meio. E quem pode esquecer o po'boy Shrimp Caminada de New Orleans ' Grand Isle, com camarão salteado, salada de repolho com cenoura e vinagre de vinho de arroz? Parece que não importa para onde você vá, um sanduíche muito bom está lá para ser levado.

Então, venha conosco em uma jornada por um ano de sanduíches estelares e deliciosos. Não se esqueça de trazer seu apetite! E confira nosso resumo do ano em sanduíches de 2012 e de 2011 depois de terminar.


Descubra a história do sanduíche

Em seu site ToriAvey.com, Tori Avey explora a história por trás da comida & # 8212 por que comemos o que comemos, como as receitas de diferentes culturas evoluíram e como as receitas de ontem podem nos inspirar na cozinha hoje. Aprenda mais sobre Tori e The History Kitchen.

Você sabe que tem um favorito. Aquele que faz seu estômago roncar só de olhar. Aquele em que você gostaria de cravar os dentes. Talvez seja um pastrami quente com centeio com mostarda picante, ou talvez um queijo grelhado seja mais o seu estilo. Ou talvez você não consiga resistir a um French Dip com carne macia e suculenta em um francês roll & # 8212 sim, ESSE. Os americanos comem cerca de 200 sanduíches por ano em média, então é provável que você tenha o seu favorito. Qualquer que seja o sanduíche que faça seu barco flutuar, os componentes básicos são os mesmos. O Oxford English Dictionary define sanduíche como & # 8220 um item alimentar que consiste em dois pedaços de pão com recheio entre eles, comido como uma refeição leve. & # 8221 Parece um conceito bastante simples. Então, quem criou essa forma inovadora de servir comida? Embora eu tenha certeza de que o Conde de Sandwich gostaria de todo o crédito, a verdadeira história do sanduíche é muito mais antiga.

A maioria de nós já ouviu falar do quarto conde de Sandwich, também conhecido como John Montagu. No final dos anos 1700 & # 8217, o escritor francês Pierre-Jean Grosley relatou suas observações da vida inglesa em um livro chamado Londres (traduzido para o inglês sob o nome A Tour to London). No livro, algumas linhas foram escritas que ligaram para sempre esta invenção alimentar ao Conde de Sandwich:

Um ministro de estado passava vinte e quatro horas numa mesa de jogo pública, tão absorto nas brincadeiras, que, durante todo o tempo, não tinha subsistência senão um pedaço de carne, entre duas fatias de pão torrado, que comia sem nunca sair do jogo. Este novo prato cresceu muito em voga, durante minha residência em Londres foi chamado pelo nome do ministro que o inventou.

Embora não esteja claro se essa anedota é totalmente verdadeira, o livro ganhou popularidade e a história ganhou força. Logo o nome tornou-se oficial & # 8212 quando você comeu dois pedaços de pão com algo no meio, você estava comendo um & # 8220 sanduíches. & # 8221 & # 8221

Edward Gibbon, autor de A história do declínio e queda do Império Romano, é creditado por ser a primeira pessoa a escrever a palavra & # 8220sandwich & # 8221 usando seu contexto culinário moderno. Em 24 de novembro de 1762, ele escreveu em seu diário:

Aquele órgão respeitável, do qual tenho a honra de ser membro, oferece todas as noites uma visão verdadeiramente inglesa. Vinte ou trinta, talvez, dos primeiros homens do reino, do ponto de vista da moda e da fortuna, jantando em mesinhas cobertas de guardanapo, no meio de uma cafeteria, com um pedaço de carne fria, ou um sanduíche, e beber um copo de ponche.

Durante a época em que esta entrada de diário foi escrita, Gibbon era o primeiro lorde do Almirantado. O conde de Sandwich, Montagu, estava enraizado na cena social de Londres & # 8217. É possível que Montagu tenha apresentado o conceito de sanduíche para seus amigos da alta sociedade de Londres, incluindo Gibbon, que o ajudou a ganhar notoriedade rápida. Em 1773, a palavra sanduíche foi usada pela primeira vez em uma receita, no livro de receitas de Charlotte Mason & # 8217s, intitulado (agora, fique comigo aqui) Assistente de The Lady & # 8217s para regular e abastecer sua mesa: Sendo um sistema completo de culinária, contendo cento e cinquenta notas de tarifa selecionadas. Essa é a versão condensada do título, se é que você pode acreditar.

Embora o conde de Sandwich (ou, talvez, seu cozinheiro) mereça crédito por ajudar os sanduíches a ganhar um nome e popularidade, variações do conceito existem há séculos. É difícil apontar exatamente quando ou onde eles apareceram pela primeira vez. Trabalhadores agrícolas na França rural comiam carne entre pães fatiados muito antes de ela ter um nome, embora o sanduíche provavelmente tenha começado ainda antes disso. A primeira forma reconhecível de um sanduíche pode ser o Korech ou & # 8220Hillel sanduíche & # 8221 que é comido durante a Páscoa judaica. Hilel, o Velho, um líder judeu e rabino que vivia em Jerusalém durante a época do rei Herodes (por volta de 110 aC), sugeriu pela primeira vez comer ervas amargas dentro de pão matzo sem fermento. As ervas simbolizavam a amargura da escravidão, e o pão parecia os pães achatados feitos às pressas pelos antigos israelitas quando fugiam do Egito. A simples recomendação de Hillel de colocar os dois alimentos juntos pode indicar que essa já era uma forma popular de servir comida no Oriente Médio.

Os sanduíches apareceram pela primeira vez nos livros de receitas americanos em 1816. Os recheios não se limitavam mais a carnes frias, pois as receitas exigiam uma variedade de coisas, incluindo queijo, frutas, frutos do mar, nozes e cogumelos. Nos anos que se seguiram à Guerra Civil, houve um aumento no consumo de sanduíches, e eles podiam ser encontrados em qualquer lugar, desde almoços de alta classe até tavernas da classe trabalhadora. No final do século 19, os sanduíches ganharam novos nomes por suas diversas formas, como o & # 8220club sandwich & # 8221 de três camadas e o corned beef & # 8220Reuben. & # 8221 & # 8221

No final da década de 1920, quando Gustav Papendick inventou uma maneira de fatiar e embalar o pão, os sanduíches encontraram um novo público. As mães podiam facilmente montar um sanduíche sem a necessidade de fatiar o pão, e as crianças podiam fazer seus próprios almoços com segurança sem o uso de uma faca. A portabilidade e a facilidade dos sanduíches pegaram as famílias, e o sanduíche se tornou um item básico do refeitório.

O legado do Earl of Sandwich & # 8217s ainda existe em mais do que apenas o nome. John Montagu e o tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-tatara neto Orlando Montagu fundou uma cadeia de restaurantes de sanduíches chamada & # 8211what else? & # 8211Earl of Sandwich. O menu apresenta uma homenagem ao primeiro e mais famoso sanduíche Earl & # 8217s, chamado & # 8220Original 1762. & # 8221 O sanduíche inclui rosbife quente, cheddar picante e molho cremoso de raiz-forte servido no pão quente.

Os sanduíches agora são populares em todo o mundo e parece que cada região tem sua própria opinião sobre o conceito. Em Cuba, os restaurantes servem presunto e queijo no pão cubano. No Oriente Médio, o falafel ou shawarma em um pita pocket é o fast food de escolha. Na França, um Croque Monsieur ou Croque Madame pode ser encontrado na maioria dos cafés. Na Itália, sanduíches simples e rústicos são a norma. Em Nova York, o pastrami no centeio é rei, embora o Reuben fique em segundo lugar. Na Filadélfia, tudo gira em torno do cheesesteak. Os sanduíches vêm em uma variedade infinita, o que os torna um dos alimentos mais populares em todo o mundo.

Então vamos, confesse! Qual é o seu tipo favorito de sanduíche?


A Lista de Sanduíches à Base de Plantas

Este fácil sanduíche vegetariano é uma das minhas receitas favoritas de sanduíches no blog. Tem um molho adorável e sabores simples e frescos que o tornam satisfatório, mas não o deixam se sentindo excessivamente recheado.

Sanduíche Vegan BLT da Minimalist Baker

Este toque de dar água na boca em um sanduíche BLT clássico usa berinjela transformada em um delicioso bacon à base de plantas que combina perfeitamente com alface e tomate. Uma ótima opção para um bacon à base de plantas que não é feito de tofu ou tempeh!

Este sanduíche de café da manhã à base de plantas usa tofu mexido saboroso com uma deliciosa mistura de especiarias em muffins ingleses sem glúten. Junto com abacate, micro verdes e uma maionese vegana picante, esse sanduíche certamente faria uma manhã deliciosa!

Pule o pão de sanduíche e vá com um delicioso naan (sem glúten se necessário) para este saboroso & # 8220naan-que & # 8221 pelo oh, tão talentoso Pinch of Yum recheado com um falafel caseiro fácil, molho verde mágico feito com abacate e vegetais assados.

Quantos vegetais coloridos e vibrantes você pode realmente enfiar em um sanduíche à base de plantas? Deixe esta receita mostrar para você! Este sanduíche vegetariano final é embalado até a borda com vegetais e os condimentos clássicos para um sabor extra!

Uma plantinha perfeita com base em um sanduíche clássico de atum, um dos meus favoritos, esta receita usa grão-de-bico rico em proteínas no lugar do atum junto com tahine, limão e todos os vegetais certos!

Sanduíche Banh Mi Vegetariano de Limões e Anchovas

Os sanduíches Banh mi têm um lugar especial no meu coração, pois são tão únicos e saborosos e não são algo que você vê na maioria dos menus de sanduíches. Esta planta baseada em Banh mi tem todos os sabores clássicos com uma troca de proteína por tofu marinado em capim-limão, alho e soja. Yum!

A estrela deste saboroso club sandwich são os cogumelos portobello marinados que têm uma consistência forte e acrescentam realmente a carne sem carne & # 8220meat & # 8221 a esta receita. Junto com o cogumelo vem o abacate, o rabanete, a alface e o tomate. Delicioso.

Sanduíche de frango com tofu de búfalo vegano deste mundo vibrante

Se você está com vontade de algo picante e picante, este sanduíche à base de planta de búfala é definitivamente imperdível. O tofu é envolto em um delicioso molho caseiro de búfala, livre de quaisquer ingredientes questionáveis, e servido simplesmente com pão fresco junto com espinafre e tomate cereja.

Heirloom Avocado Bagelwhiches de How Sweet Eats

Tenho que admitir, se eu tivesse que escolher entre pão fatiado ou um bagel para um sanduíche, eu iria com o bagel todas as vezes! Bagel, que leva as coisas um nível acima na minha opinião, e esses deliciosos bagels de abacate tradicionais da How Sweet Eats parecem incríveis feitos com cream cheese vegetariano (troque por cream cheese sem leite, se necessário), abacate, tomate tradicional, cebolinha e couve.

Para encerrar esta lista de sanduíches à base de plantas de dar água na boca, é uma opção doce que seria incrível para acampar ou no verão ao redor de uma fogueira. Este sanduíche de chocolate e banana é feito com ganache de chocolate sem leite (hum, yum !!), bananas e um molho de caramelo mais saudável. Perfeição!

Espero que você tenha gostado muito desta lista de sanduíches à base de plantas e se sinta inspirado a fazer pelo menos alguns nas próximas semanas. A hora do almoço foi oficialmente elevada a um nível! Tenha certeza de fixe a foto abaixo para guardar essa rodada para depois e, claro, compartilhar o amor! Então, qual é o seu sanduíche vegetal favorito? Conte-me sobre isso nos comentários!


As 10 melhores receitas de 2013

Não consigo acreditar que já é tempo para o Ano Novo! Este ano foi um grande ano em nossa casa! Nós passamos por fertilização in vitro em janeiro e fomos abençoados além da medida com nossa gravidez e o nascimento de nossa filha Sophie! Ela é o maior presente de Deus e um milagre! Eu também fui abençoado por poder participar do Food Blog Forum na Disney World e nós transformamos isso em mini férias para nós! E alimentamos uma girafa no zoológico e fomos em nossa lua de mel para Antígua! Um ano tão divertido! Mal posso esperar para ver o que 2014 reserva! Rezo para que todos tenham um abençoado Ano Novo!

Sempre gosto de refletir sobre o ano que passou e ver quais receitas foram suas favoritas. Eu baseei em visualizações de página e listei seus 10 principais favoritos abaixo. Parece que todos vocês gostam de comida caseira e chocolate, haha! Devo dizer que eu também !! O que é tão engraçado e legal é que quase todos esses eram meus favoritos também! Comecei com # 10 e fiz a contagem regressiva até # 1. Seu favorito fez a lista?

Fique atento aos meus favoritos pessoais do ano passado, que virão no final desta semana!


Alternativamente intitulado: Sopa, mas faça uma refeição. Ou seja, Salsicha Defumada, Feijão Branco e Sopa de Espinafre é extremamente saudável e aconchegante, pois é embalada com vegetais, feijão e linguiça defumada. Também é repleto de sabor, graças a dois ingredientes indispensáveis.


Receitas de chá da tarde

Eu amo o chá da tarde & ndash it & rsquos, uma daquelas tradições britânicas por excelência, e eu adoro manter as tradições vivas! Fomos para o chá da tarde em Londres há alguns anos, para o nosso aniversário de casamento, e nos divertimos muito.

O chá da tarde foi introduzido na Inglaterra por Anna, a sétima duquesa de Bedford, no ano de 1840. A duquesa ficaria com fome por volta das quatro horas da tarde. A refeição noturna em sua casa era servida elegantemente tarde, às oito horas da manhã, deixando um longo período de tempo entre o almoço e o jantar. A Duquesa pediu que uma bandeja com chá, pão e manteiga (algum tempo antes, o Conde de Sandwich tivera a ideia de colocar um recheio entre duas fatias de pão) e bolo fossem trazidos para seu quarto no final da tarde. Isso se tornou um hábito dela e ela começou a convidar amigos para se juntarem a ela. & ndash histórico do Reino Unido

O tradicional chá da tarde é composto por uma seleção de deliciosos sanduíches, scones com cremes e compotas (a minha preferida!), Bem como saborosos bolos e pastéis. E, claro, isso não estaria completo sem um bule de chá acabado de fazer!

Eu & rsquove reuni uma seleção de receitas & ndash do meu próprio blog, bem como de alguns blogueiros fabulosos, que você pode preparar em casa para o chá da tarde. Tenho certeza de que haverá algo aqui para agradar seu paladar. E se você não é padeiro ou fabricante de bolos, não se esqueça, não custa nada comprar guloseimas deliciosas nas lojas para servir nesta tarde! Os links são abertos em uma nova janela / guia.


Resumo da receita

  • 1/2 xícara de maionese
  • 2 colheres de sopa de cenoura ralada finamente
  • 1 colher de sopa de vinagre de maçã
  • 2 colheres de chá de mostarda dijon
  • 10 grandes ovos cozidos, picados grosseiramente
  • 2 colheres de sopa de aipo picado
  • 1 colher de sopa de pimentão verde picado
  • 1 colher de sopa de salsa picada
  • 1 colher de sopa de estragão picado
  • 1 colher de sopa de cebolinha picada
  • 3 colheres de sopa de sementes de girassol torradas salgadas ou pinhões torrados, além de mais para enfeitar
  • Sal kosher
  • Pimenta moída na hora
  • Tabasco
  • 8 fatias de pão Pullman, torradas
  • Brotos de girassol, para enfeitar

Em uma tigela grande, misture a maionese com a cenoura, o vinagre e a mostarda. Junte os ovos picados, o aipo, o pimentão, a salsa, o estragão, a cebolinha e as 3 colheres de sopa de sementes de girassol. Tempere com sal, pimenta e Tabasco.

Espalhe a salada de ovo na metade das torradas. Enfeite com brotos de girassol e sementes de girassol. Feche os sanduíches e sirva.


Tarde Infantil e Menu de Festa do Chá # 8217s

Ao usar a imaginação, a festa do chá infantil não se limita a todas as meninas. Um chá infantil pode ser uma experiência de ensino em um ambiente social. Meninos e meninas podem aprender a etiqueta de boas maneiras à mesa e conversas. Um chá temático pode ser o trampolim para uma aula de história ou até mesmo encorajar a gentileza e a responsabilidade do voluntariado comunitário. Incluir crianças em um chá festivo pode ligar as tradições de uma geração a outra. As receitas podem ser apreciadas pela criança em qualquer pessoa.

Dia dos Namorados & # 8211 Crie um cartão

Páscoa & # 8211 Ovos coloridos

Natal & # 8211 Escreva uma carta para o Papai Noel aparar a árvore

Suite Quebra-nozes & # 8211 Aprenda sobre o balé

Chá de Festa de Aniversário

Chá de Etiqueta & # 8211 Aprenda boas maneiras à mesa e conversação.

Ursinho de pelúcia e chá de boneca & # 8211 Traga seu urso ou boneca favorito para tomar chá com você e também um brinquedo para doar a uma instituição de caridade.

Chá de Boas Vindas & # 8211 Apresente um novo colega de escola a outras pessoas.

Chá para cantar junto

Chá de leitura de contos de fadas & # 8211 Traga seu livro favorito para o chá.

Chá de personagens de quadrinhos

Dress Up Tea

Chá de Princesa e Piratas

Projetos de artesanato:

ARTE & # 8211 decorar uma moldura, capa de caderno e / ou chapéu

Pintura facial

COMIDA & # 8211 Decoração de sanduíches, biscoitos e cupcake

Centros de mesa

Potes de chá, chapéus # 8211, livros de histórias # 8211, bonecos # 8211, brinquedos pequenos # 8211, flores # 8211 em xícaras e balões # 8211

Menu de festa do chá da tarde infantil e # 8217s


Planeje seu menu tendo em mente que as crianças podem ser mimadas e outras podem ter alergias alimentares.

O costume usual é servir três ou quatro seleções para sanduíches e pratos doces. Equilibre o menu para incluir diferentes sabores e texturas. O chá com cafeína para crianças não é recomendado. No entanto, existem muitas outras alternativas de bebidas que podem ser substituídas e servidas em uma xícara de chá. Cortadores de biscoitos serão úteis para criar vários formatos de sanduíches e doces.

Guarnições decorativas: granulado colorido, açúcar de lixa, nozes torradas, flocos de coco ralado, corante alimentício, passas e doces variados.

Sanduíches e seleções salgadas:

Não duplique os pães. Coloque seus recheios em branco, centeio, trigo integral, croissants, mini sliders, pão de passas, pita ou qualquer outro pão de sua escolha. A menos que você esteja servindo uma grande seleção, tente não servir duas pastas de queijo no mesmo menu.

Turquia

Nutella Spread and Banana

Scones:

Bolos:

Biscoitos:

Sugar Cookies & # 8211 Comic Tea Sweets and Teacup Cookies

Foto de Ellen Easton © 2012 Todos os direitos reservados.

Foto de Ellen Easton © 2012 Todos os direitos reservados.

Puffs de creme com creme de laranja

Parfait & # 8211 Creme Brulee, sherbet ou sorvete

BOLOS DE COPO:

Foto de Ellen Easton © 2012 Todos os direitos reservados.

Bolas de sorvete em tigelas de chocolate com mini mordidas de frutas e molho de morango

Espetinhos de fruta e melão com mini marshmallows

Maçã em Molho de Caramelo ou Mini Maçã Caramelo Lady

Seleções de bebidas:

Confira mais artigos e receitas de Ellen Easton e # 8217s Tea Travels ™. Aprenda sobre a história do chá da tarde inglês e mais deliciosas receitas de chá da tarde.

TEA TRAVELS ™ & # 8211 Desejando a você Feliz TEA TRAVELS! ™ Chá é o luxo que todos podem pagar! ™ e Good $ ense for $ uccess são marcas registradas de Ellen Easton / RED WAGON PRESS

Ellen Easton, autora de Chá da tarde

Dicas, termos e tradições (RED WAGON PRESS), líder da indústria de estilo de vida e etiqueta, palestrante e porta-voz do produto, é uma consultora de hospitalidade, design e varejo cujos clientes incluem The Waldorf = Astoria, Plaza Hotels e Bergdorf Goodman. A família de Easton tem suas raízes no chá no início de 1800, quando os ancestrais introduziram as plantas de chá da Índia e da China na Colônia do Ceilão, construindo assim uma das maiores e mais bem cultivadas fazendas de chá da ilha.


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Como o sanduíche consumiu a Grã-Bretanha

A invenção do sanduíche embalado refrigerado, um acessório da vida britânica moderna que é tão influente, tão multifacetado e tão acessível que provavelmente você está comendo um agora, ocorreu há exatamente 37 anos. Como muitas coisas a ver com o sanduíche, isso pode parecer, à primeira vista, improvável. Mas é verdade. Na primavera de 1980, a Marks & amp Spencer, a loja de departamentos mais poderosa do país, começou a vender sanduíches embalados no chão de fábrica. Nada terrivelmente extravagante. Salmão e pepino. Ovo e agrião. Triângulos de pão branco em caixas de plástico, nos corredores de alimentos, junto com tudo o mais. Os preços começaram em 43p.

Olhando para o complexo industrial de sanduíches de £ 8 bilhões por ano do país em 2017, parece inconcebível que isso não tenha sido tentado antes, mas não foi. A Grã-Bretanha em 1980 era uma terra de balcões de fórmica, luzes fluorescentes e almoços com molho. Sanduíches eram feitos com sobras de casa, construídos na sua frente em um café enfumaçado, ou algo triste e enrolado sob o vidro em uma cantina da British Rail. Quando falei recentemente com Andrew Mackenzie, que costumava dirigir o departamento de alimentos na loja M & ampS de Edimburgo - uma das cinco primeiras filiais a estocar os novos sanduíches inteligentes e prontos - ele se esforçou para transmitir a novidade perdida de tudo isso. “Você tem que ter em mente”, disse ele. “Não existia a ideia.”

Na verdade, parecia estranho. Quem pagaria por algo que poderia facilmente fazer em casa? “Todos nós achamos na época um pouco ridículo”, disse Mackenzie. Mas, seguindo ordens da matriz, ele transformou um almoxarifado em uma minilinha de produção, com superfícies de aço inoxidável e uma das primeiras máquinas de manteiga. Os primeiros sanduíches M & ampS eram feitos por funcionários da loja em cozinhas e cantinas improvisadas. Camarões descongelados em bandejas durante a noite, e uma equipe de cinco pessoas chegou antes do amanhecer para começar a trabalhar no pedido do dia.

E, oh, eles venderam. Eles venderam tão rápido que o experimento com sanduíches se espalhou de cinco lojas para 25, e depois 105. Logo, o Mackenzie estava contratando mais sanduicheiros em Edimburgo. Na filial de Croydon, uma equipe de sete pessoas estava fazendo cem sanduíches por hora. O primeiro sanduíche oficial da M & ampS foi salmão e tomate, mas na verdade era um free-for-all. Eles venderam tão rápido que a equipe os tirou de tudo o que estava por aí. Em Cambridge, eles faziam sanduíches de sardinha, e as pessoas também queriam.

Sem ter sido projetado para isso, o sanduíche embalado falava de uma nova maneira de viver e trabalhar. Em um ano, a demanda era tão forte que a M & ampS abordou três fornecedores para industrializar o processo. (Uma das primeiras fábricas de sanduíche do mundo foi uma cabana de madeira temporária dentro da fábrica de tortas de carne da Telfer em Northampton.) Em 1983, Margaret Thatcher visitou a loja principal da empresa em Marble Arch e declarou que a maionese de camarão era deliciosa.

Todos os supermercados seguiram a tendência. Em todo o país, chefs, padeiros e diversos negociantes de rodas pararam o que quer que estivessem fazendo e começaram a fazer sanduíches em propriedades industriais. O sanduíche deixou de ser uma reflexão tardia, ou um lanche comprado por desespero, e se tornou o combustível de uma existência dinâmica e dinâmica. “Na Amstrad, o pessoal começa cedo e termina tarde. Ninguém almoça - eles podem ter um sanduíche pendurado em sua mesa ”, disse Alan Sugar a uma audiência na City University em 1987.“ Não há conversa fiada. É tudo ação. ” Em 1990, a indústria britânica de sanduíches valia £ 1 bilhão.

Um jovem graduado em economia chamado Roger Whiteside estava encarregado do departamento de sanduíches M & ampS na época. Como um jovem comprador, Whiteside teve a ideia de um conjunto de quatro laranjas descascadas, para economizar o tempo dos clientes. Ele tinha lido que apartamentos estavam sendo construídos em Nova York sem cozinha, e ele tinha uma noção de para onde as coisas estavam indo. “Uma vez que você está sem tempo e tem dinheiro, a primeira coisa que você faz é mandar fazer comida para você”, ele me disse. "Quem vai cozinhar a menos que você seja um aquarista?"

No departamento de sanduíches, ele encomendava novos protótipos todas as semanas e concebeu um esquema inviável para assar baguetes no oeste de Londres todas as manhãs e entregá-las, ainda crocantes, às lojas da capital. As baguetes amolecem quando são refrigeradas - um dos muitos desafios técnicos que representam os sanduíches. Whiteside mergulhou nas questões de “portadores” (pão), “barreiras” (manteiga, maionese), “inclusões” (coisas dentro do pão), “proteínas” (atum, frango, bacon) até beirar o filosófico. “O que é mais importante, o transportador ou o recheio?” ele se perguntou. “Quantos níveis de preço vocês oferecem no camarão? De quanta estimulação as pessoas precisam? ”

No início dos anos 90, Whiteside desenvolveu a primeira seção dedicada de "comida para viagem" da M & ampS, com suas próprias caixas registradoras e caixas de check-out, em Manchester. A inovação prefigurou o layout da maioria dos supermercados contemporâneos e foi um sucesso fabuloso. Mas não foi bem sucedido o suficiente para Whiteside. Ele não entendia por que absolutamente todo mundo no centro da cidade de Manchester não vinha ao M & ampS para o almoço.

Um dia, ele entrou em uma filial da Boots do outro lado da rua. Como quase todas as grandes redes de varejo, a farmácia seguiu a M & ampS no negócio de sanduíches. (A Boots estabeleceu o primeiro sistema de distribuição nacional do país - vendendo os mesmos sanduíches em todas as suas filiais - em 1985, e foi pioneira no negócio de refeições.) Mas Whiteside estava convencido de que seus sanduíches não eram tão bons quanto os M & ampS e que a maioria dos clientes sabia disso , também. Ele confrontou a fila da hora do almoço em Boots e perguntou às pessoas por que não estavam indo à sua loja. “Eles disseram:‘ Bem, não vou atravessar a rua ’”, lembrou.

A resposta atingiu Whiteside com grande força. A produção em massa de uma refeição que você poderia, se necessário, abrir e consumir na rua estava transformando o comportamento das pessoas. “Gratificação instantânea e total conveniência e entrega”, disse Whiteside. “Se você não estiver lá, eles não vão te procurar.” Ele voltou de Manchester e tentou persuadir a M & ampS a abrir centenas de lanchonetes independentes em Londres. “Era obviamente uma oportunidade.” A M & ampS não aceitou a ideia, mas Whiteside estava convencido de que o futuro pertenceria a quem estivesse vendendo em cada esquina. Ele viu Pret, Starbucks, Costa e Subway se aproximando a um quilômetro e meio. Durante a década de 1990, a indústria de sanduíches triplicou de tamanho. No final do século 20, mais pessoas na Grã-Bretanha estavam fazendo e vendendo sanduíches do que trabalhando na agricultura.

Se você tem comido um sanduíche embalado enquanto lê isto, provavelmente já o terá terminado. Uma estimativa do setor diz que, em média, eles levam 3,5 minutos para consumir. Mas ninguém sabe realmente, porque ninguém presta atenção. Um dos grandes pontos fortes do sanduíche ao longo dos séculos tem sido a naturalidade com que ele se insere em nossas vidas, permitindo-nos andar, ler, pegar ônibus, trabalhar, sonhar e escanear nossos dispositivos, ao mesmo tempo que nos alimentamos com o auxílio de alguns pequenos gestos rotacionais de pulso e dedos. O aperto na esquina. A varredura das migalhas.

Mas só porque algo parece simples ou intuitivo, não significa que seja. A ascensão do sanduíche refrigerado britânico nos últimos 40 anos foi uma conquista deliberada, surpreendente e quase insanamente trabalhosa. As carreiras de homens e mulheres como Roger Whiteside assumiram a forma de um milhão de etapas incrementais: de busca por tomates menos encharcados e de maneiras de tornar o bacon crocante de profundas investigações sobre a estrutura molecular do pão e as propriedades compressivas da salada. No comércio, as pequenas lacunas que podem ocorrer dentro das curvas das folhas da alface americana - criando bolsas de ar - às vezes são conhecidas como “cavernas dos duendes”. O lamentável fenômeno de um recheio caindo no fundo de uma caixa de sanduíche, conhecido como frigideira, é “a gota”. Obcecado por perfeição e participação de mercado, o mundo do sanduíche é, sem surpresa, um atormentado por condições de competição permanente e implacável. Todas as semanas, os desenvolvedores de sanduíches rivais dos grandes jogadores compram os produtos uns dos outros, os desmontam, pesam os ingredientes e os montam novamente. “É uma paixão absoluta”, disse-me um ex-fornecedor de M & ampS. "Para todo mundo. Tem que ser."

A simplicidade do sanduíche foi capaz de mascarar sua extraordinária eficácia como produto comercial. Em 1851, o comentarista social vitoriano Henry Mayhew calculou que 436.800 sanduíches, todos eles de presunto, eram vendidos nas ruas de Londres a cada ano. Isso pode parecer muito, mas a Sainsbury's, que atualmente responde por cerca de 4% do mercado de "alimentos para viagem" do Reino Unido, agora vende esse número a cada 36 horas. “Às vezes é difícil dizer o quanto mudou com nosso consumo de sanduíches, porque nos sentimos muito nostálgicos em relação a eles”, disse-me Bee Wilson, a escritora de culinária. “Mas, na verdade, comer sanduíches cinco dias por semana, como muitas pessoas fazem agora, ou mesmo sete dias por semana - foi isso que mudou. Eles invadiram todas as áreas de nossas vidas. ”

E, no entanto, o sanduíche não está satisfeito. Você pode pensar que, em uma nação que compra cerca de 4 bilhões por ano, e na qual você tem se sentido melhor desde que parou de comer tanto pão, o mercado pode ficar saturado, ou mesmo cair um pouco. Mas esse não é o caso. De acordo com a British Sandwich Association, o número cresce em 2% - ou 80 milhões de sanduíches - a cada ano. O sanduíche continua sendo o motor da indústria de alimentos para viagem de £ 20 bilhões do Reino Unido, que é a maior e mais avançada da Europa, e uma fonte de grande orgulho para as pessoas que nela trabalham. “Estamos anos-luz à frente do resto do mundo”, disse Jim Winship, chefe da BSA.

Os sanduicheiros britânicos são procurados em toda a Europa e convidados a lugares como a Rússia e o Oriente Médio para aconselhar sobre tudo, desde embalagens e linhas de produção até “paladar” e agrião. “Na Arábia Saudita, eles adoram a história do conde, o canalha”, disse-me o proprietário de uma fábrica. E durante semanas de reportagem para este artigo, não encontrei ninguém que duvidasse que o longo boom continuaria nos próximos anos. "É grande. Todos nós fazemos isso. E fazemos muito isso, é o nosso resumo do mercado ”, disse Martin Johnson, presidente-executivo da Adelie Foods, uma grande fornecedora de cafeterias e universidades.

Parte do que impulsiona o setor é o fato enlouquecedor de continuarmos fazendo tantos sanduíches em casa - cerca de 5 bilhões por ano. “O mais importante ainda são as pessoas que não estão comprando”, disse Johnson. The prize that seemed so unlikely in 1980 – the industrialisation of something as scrappy as the sandwich – is now almost a provocation to people who dedicate themselves to the food-to-go concept.

After all, every sandwich you make at home is one they have not sold. When you talk to people in the business, they will invoke the inventory problems faced by ordinary households in supplying enough variety in salads and breads. They are also aware that, barring a dramatic change in our circumstances (around 2009, following the financial crisis, there was a brief but noticeable fall in the sale of shop-bought sandwiches), people who start eating on the move don’t look back. When I dropped by the development kitchens at Sainsbury’s a few weeks ago, there was an Oakwood smoked ham and cheddar sandwich – the supermarket’s bestseller – sitting on the table. “Twenty thousand people a day used to make a ham and cheese sandwich,” said Patrick Crease, a product development manager. “Now isto is their ham and cheese sandwich.” I don’t know whether he meant to, but he made this sound somehow profound and irreversible. “There are 20,000 variants that don’t exist anymore.”

More fundamentally, though, the sandwich has proven itself to be uniquely adaptable to our time-pressed, late-capitalist condition. In her 2010 book about sandwiches, Wilson wrote that the best way to understand it was not to think about it as food wrapped in bread, but as a form of eating – functional and transitory – that reflects how we live now. “Sandwiches freed us from the fork, the dinner table, the fixed meal-time,” Wilson wrote. “In a way, they freed us from society itself.”

A Pret A Manger kitchen in central London. Photograph: Jonathan Player/Rex/Shutterstock/Alamy

Sandwich people seek to know more about us than we know about ourselves. They spend just as much time thinking about our habits and frailties as they do thinking about what we want to eat. Starbucks knows you are more likely to have a salad on a Monday, and a ham and cheese toastie on a Friday. Sandwich factories know that our New Year’s resolutions will last until the third week of January, when the BLT orders pick up again. Clare Clough, the food director of Pret a Manger, told me that the company can predict years in advance, if necessary, its busiest day for breakfast sandwiches: the last working Friday before Christmas – office party hangover morning – which this year falls on 15 December. “We can tell you now how many we are going to do,” she said.

The most obvious – and ambitious – plot of the sandwich industry is to make us eat them throughout the day. People in the trade, I noticed, rarely talk about breakfast, lunch or dinner. They speak instead about “day parts”, “occasions” and “missions”, and any and all of these is good for a sandwich. In 2016, the British public carried out an estimated 5bn food-to-go “missions”, and these are spread ever more evenly across the day parts. In recent years, the biggest development in the sandwich business has been its successful targeting of breakfast. (The best-selling filling of the last 12 months has been bacon.) And the next frontier, logic dictates, is dinner – or, as it was described to me at Adelie Foods, “the fragmentation of the evening occasion”.

Whiteside, the former Marks & Spencer sandwich man, is one person who believes that the industry can take on the night. He left M&S in 1999, after 20 years, and helped to found Ocado, the online supermarket. In 2013, Whiteside became the chief executive of Greggs, the UK’s largest bakery chain, where he has overseen a radical expansion and simplification of the business – opening hundreds of new stores, drive-throughs and a delivery service. Last month, he told me that he sees the hot sandwich as the key to making Greggs “more appealing in the evening day part”. If you want people to eat a sandwich on their way home, give them something warm. We were sitting in a small meeting room on the second floor of Greggs’s corporate headquarters, on the edge of Newcastle. “Think about it,” said Whiteside. “A burger is a hot sandwich, isn’t it?” He seemed pleased by this, the intimation of another day part to conquer. “Sandwiches,” he said, “never sit still.”

T he revolutionary possibilities of the sandwich have always been well hidden by its sheer obviousness. The best history, written by Woody Allen in 1966, imagines the conceptual journey taken by the fourth Earl of Sandwich 200 years earlier. “1745: After four years of frenzied labour, he is convinced he is on the threshold of success. He exhibits before his peers two slices of turkey with a slice of bread in the middle. His work is rejected by all but David Hume, who senses the imminence of something great and encourages him.”

Scholarly attempts to isolate the precise moment of incarnation – the first stack – mostly read like other parodies. There is some theorising around “trenchers”, thick hunks of bread that served as plates in the Middle Ages, and overwrought interpretations of Shakespeare’s references to “bread-and-cheese” while everyone acknowledges the long history of flatbreads and their fillings in southern Europe and the Middle East. For this reason, there is strong interest in the Earl’s tour of the Mediterranean as a young man in 1738-39, but unfortunately he made no mention of the pitta bread or the calzone in the detailed journal that was published after his death.

The first definite sandwich sighting occurs in the diaries of Edward Gibbon, who dined at the Cocoa Tree club, on the corner of St James Street and Pall Mall in London on the evening of 24 November 1762. “That respectable body affords every evening a sight truly English,” he wrote. “Twenty or thirty of the first men in the kingdom … supping at little tables … upon a bit of cold meat, or a Sandwich.” A few years later, a French travel writer, Pierre-Jean Grosley, supplied the myth – beloved by marketing people ever since – that the Earl demanded “a bit of beef, between two slices of toasted bread,” to keep him going through a 24-hour gambling binge. This virtuoso piece of snacking secured his fame.

John Montagu, the fourth Earl of Sandwich, in a 1739 painting by George Knapton. Fotografia: Alamy

The evidence for this, though, is weak. In his definitive biography, The Insatiable Earl, published in 1994, NAM Rodger concludes that Sandwich was hard-up, and never wagered much for a man of his rank. A large, shambling figure, prone to breaking china, the Earl ran the Admiralty, by most accounts badly, for a total of 11 years. He lived alone after his wife went mad in 1755. Visitors to his house remarked on the poor quality of the food. “Some of his made dishes are either meagre or become absolutely obsolete,” said his friend, Lord Denbigh. The likely truth is that the entire future of the sandwich – its symbiotic relationship with work, its disregard for a slower, more sociable way of eating – was present at its inception. In 18th-century English high society, the main meal of the day was served at around 4pm, which clashed with the Earl’s duties at the Admiralty. He probably came up with the beef sandwich as a way of eating at his desk.

The fad was soon unstoppable. Louis Eustache Ude, the chef d’hotel to the Earl of Sefton, acknowledged the power of new format in his cookbook of 1813. A generous spread of sandwiches “of fowl, of ham, of veal, of tongue, &c., some plates of pastry and here and there on the table some baskets of fruit” – a textbook food-to-go offering, in other words – could cut the costs of a dinner and dance by three quarters. But it was demeaning, too. Chef Ude did his best to refine the craze, suggesting bechamel as a barrier and urging “extraordinary care” in the trimming of salad, but you can sense in his words the frustration that he has been reduced to this. “Of all things in the world, sandwiches have least need of explanation,” he wrote. “Everyone knows how to make them, more or less.”

It takes a certain type of mind to really innovate between two pieces of bread. Isabella “Mrs” Beeton arguably designed the first avant-garde sandwich, in 1861, with her “Toast Sandwich” – a piece of toast, seasoned with salt and pepper, between two pieces of bread – but for most of the 19th and 20th centuries, the sandwich was what it was. Crustless fingers for the rich what one cookbook called “mouth distorters” for the poor. In postwar Britain, in particular, the sandwich – bread dry after hours on display, a sad mess inside – came to express a kind of culinary hopelessness. “It is by eating sandwiches in pubs on Saturday lunchtimes that the British seek to atone for whatever their national sins have been,” wrote Douglas Adams in 1984.

The M&S breakthrough arrived on high streets populated by mostly featureless sandwich bars. Slow service. Bins of fillings of indeterminate age. “It was a depressing situation,” Julian Metcalfe told me. “Ninety per cent of them were depressing places.” Metcalfe opened the first branch of Pret a Manger, at 75b Victoria Street, in London, during the summer of 1986. He was 26 years old. He had been running a delicatessen in Putney, but it had no kitchen, and Metcalfe was dismayed by what he was forced to sell. “We were delivered coleslaw with a 16-day shelf life,” he recalled. “I remember thinking: ‘Goodness.’” With a university friend, Sinclair Beecham, Metcalfe decided to open a delicatessen-cum-sandwich shop in Westminster.

The first Pret was a mess of salads, cured meats, cheeses and sandwiches that Metcalfe made in the back. When I asked him how he came to settle on sandwiches, he said: “Because they sold better than ham. Slicing ham took for ever.” Metcalfe, who is by temperament impatient, concentrated on trying to serve customers in a minute or less. “We started by selling the obvious sandwiches,” he said. “Cheese. And I realised, why can’t we do leg of lamb with mint?”

Metcalfe was unleashed. He roasted chickens until 1am, and stripped off the meat with his hands. A supplier pitched him a small freshwater lobster, called a crayfish. He was mad about rocket. A Pret a Manger sandwich cookbook, published in 1996, retains the zany air of experiment: lamb, redcurrant jelly and aubergine goats cheese, pink peppercorns, tomatoes. The formula didn’t come easy. It took Metcalfe and Beecham four years to open their second shop, on Bishopsgate, in the City of London. When they did, they played opera at full blast to accompany the sandwiches. “It was preposterous,” said Metcalfe. “But it worked.”

Two doors down from the original Pret, there used to be another sandwich shop, called French Franks, which concentrated on the filled croissant – itself a daring concept at the time. Frank Boltman, who is not French, watched the Pret boys with wonder. “It was make six, sell six. Little but often. It is the same way it works now,” he said. “They were constantly selling fresh product, which is beautiful.”

Boltman had nine branches of French Franks by the early 1990s, but he could not keep up with Pret a Manger. Pret will open its 500th branch next year, and is currently valued at £1.4bn. (Metcalfe sold most of his stake in 2008.) But Boltman still knows a thing or two. A small man with a husky voice and a moustache that he smooths as he talks, he won four consecutive sandwich designer of the year awards – at the BSA’s fiercely contested “Sammies” – between 2009 and 2012.

“My idea of relaxation is to write down five new sandwiches,” he said when we met recently at his latest baby, a vaguely hipsterish place called Trade, on the Essex Road in north London. The quest of the sandwich inventor is a mostly pitiless one. The industry has its own 80:20 rule: 80% of sales come from 20% of the flavours. These are often referred to as “the core” – the egg mayonnaise, the BLT, the chicken salad – and they are as familiar as our own blood. Pret’s best-selling sandwiches (the top three are all baguettes: chicken caesar and bacon, tuna and cucumber, cheddar and pickle) have not changed for seven years. M&S’s prawn mayo has been its No 1 for 36.

Undaunted by this, Boltman starts out by choosing the bread, and the ingredients from those he is already using on his menu. The art of the sandwich designer is to think inwards, to find variations within a known and delineated realm. “It is a question of using tenacity, knowledge, know-how, flair,” said Boltman. People in the industry talk about seminal new combinations – Pret’s crayfish and rocket M&S’s Wensleydale and carrot chutney – like Peter Brook’s Midsummer Night Dream, or Zeffirelli’s Romeo and Juliet. The story comes alive again. Someone finds a new move in chess.

It is possible to be a showman. Boltman talked about a chicken and broccoli bun he made in the 80s. “Granary seeded roll as a vehicle,” he said. “Unbelievable.” While we were talking, the kitchen made me Boltman’s interpretation of the Reuben, which he sells for £8.50. I hadn’t eaten that morning, and the pastrami, which had been cured for a week, lay deep. The taste of caraway seeds in the rye bread lingered in the roof of my mouth. “Did the secret sauce come through?” ele perguntou.

Boltman has been round the block a few times. He had a McDonald’s franchise for a while. He observed that, even as sandwiches function as an accelerant of our harried, grinding lives, they also offer a moment of precious, private escape. “People want to eat,” he said, leaning close. “They want comfort. They want solace. I’ve had a shit morning. I’ve fallen out with my boss. I’ve had a fucking horrible journey in. A poxy lettuce-and-whatever concoction in a plastic bowl is not going to do it for me. I want a cup of tea, a chocolate biscuit and I actually want to cry. I am going out for a fucking sandwich.”

A fter the rapid growth of the 1980s and 1990s, the sandwich industry consolidated. Appropriately enough, it consists of two sides: the specialist chains like Subway, Greggs and Pret a Manger, where the thing is assembled fresh in the shop and the network of factories, spawned by M&S, that work through the night and supply supermarkets, high-street coffee bars, prisons, airlines, hospitals and everybody else. Among the sandwich chains, the bigger brands – with economies of scale and better locations – prospered. Subway, the US giant, which opened its first UK store in Brighton in 1996, now has 2,500 branches, and is the largest fresh-assembly operation in the country, with Greggs not far behind.

On the factory side, there was a wave of mergers and acquisitions, as companies sought sufficient production capacity to be able to supply Tesco, or Waitrose. These days, two firms, Greencore and 2 Sisters, loom above the rest, supplying well over half of the UK’s factory-made sandwiches between them – perhaps a billion a year. Greencore, which grew out of Ireland’s former state-owned sugar beet industry, has eight facilities in Britain and a large US business, and claims to be the largest sandwich maker in the world. Greencore and 2 Sisters routinely sweep the BSA’s technical awards, for their innovations in thawing prawns and washing salad. Neither allowed me to visit. (2 Sisters Food Group was recently the subject of a Guardian/ITV investigation into its processing of supermarket chicken.)

Large-scale sandwich making is fearsomely complicated and operates on tiny profit margins. As a result, it is secretive. “It’s totally crazy,” Rachel Collinson, the former commercial director of a plant in Northampton that was acquired by Greencore in 2011, told me. Collinson helped push through the introduction of the cardboard skillet, which was designed for Pret in 1999, and became widespread throughout the industry in the 2000s. On any given morning, her factory would receive 800 different ingredients, which it would turn into 250,000 sandwiches by the early afternoon. “I have worked in nearly every single food category,” she told me. “There is nothing like sandwiches. It’s super-fast, super-fresh. It’s the leading edge.”

On a grey morning last month, I was invited to see the sandwich assembly lines at Adelie – a £300m food-to-go manufacturer – at Wembley, in north-west London. Like many wholesalers, Adelie is reluctant to name its clients, for fear of ending the illusion that most supermarkets and high-street brands still make their own. The factory manager was Azzeddine “Abdul” Chahar, a 48-year-old former police detective from Algiers, who fled the country’s civil war in 1993. Chahar has been making sandwiches ever since, although he sometimes gets funny looks when he tells friends back home what he does. Algerians, like many people around the world, regard the sandwich as inferior fast food, because it is cold. “Even today,” he shrugged. He tries to persuade his teenage daughter to have a decent meal at school, but most mornings she makes him buy her a sandwich on the way. “It’s a quick lunch. Pick up and go,” Chahar said. “There is no time in the UK. You know that.”

We put on wellington boots, white coats and hairnets, and washed our hands three or four times. Dressing to enter a sandwich factory is a bit like preparing to perform surgery on a horse. Chahar showed me corridors stacked high with specialised brown bread (which must be perfectly square), cold storage with six days’ supply of cheese, and a room with 22 different mayonnaises. In 2010, Raynor Foods, a small family-owned factory in Chelmsford, introduced the Intense tomato, a plum tomato with thicker cell walls that help retain moisture. It has become the industry standard. The tomato was originally designed by a subsidiary of Bayer, the German pharmaceuticals corporation, for use in pizza toppings, and has dramatically reduced the incidence of soggy sandwiches. But it is sometimes hard to come by. Chahar spotted a crate. “The suppliers were struggling to find them last week,” he groused.

In the main production hall, which had a red floor and a thrumming air supply – keeping the temperature a steady 10C – a couple of hundred workers lined seven conveyor belts. Chahar took me to the middle of the room, where around a dozen women were making one of Adelie’s newest lines, a chicken tikka and onion bhaji sandwich, which is popular among students. The belt was going at about 33 sandwiches a minute, so the woman at each stage – arranging the 40g of chicken, dolloping and spreading out the bhaji paste, sprinkling on 3g of coriander – got less than two seconds before they went past.

A person known as the “stacker” then put two sandwiches on top of each other and fed them into the Grote AC60 ultrasonic cutting machine. Chahar and I drew close. A tiny whine emanated from the titanium blade, which was vibrating 20,000 times a second and making perfect triangles. Ultrasonic cutters were designed to slice faultlessly through chocolate and cheese. “It can cut through,” murmured Chahar. “You will not feel the pain. Trust me.”

Over the years, Chahar has tried to get unemployed British people to join his sandwich lines. “They come here. They do half day. They never come back,” he told me. (Adelie has also made similar, largely unsuccessful attempts with ex-convicts.) The work is too cold, and too repetitive. Pay at the Wembley factory starts at £7.50 an hour. As a result, most sandwich factories have relied on immigrant labour for at least a decade in 2014, the news that Greencore was recruiting in Hungary prompted an infamous Daily Mail headline, which asked: “IS THERE NO ONE LEFT IN BRITAIN WHO CAN MAKE A SANDWICH?” According to the BSA, about 75% of people in the sandwich and cafe sector in the capital are from overseas in the rest of the country, it’s 40%. For Chahar, who dreams of introducing the sandwich to Algeria, it is a baffling situation. “The British people needs to get into this job. It is the sandwich,” he said. “They should be proud.”

The decision to leave the EU, then, is proving extremely awkward for our national cuisine. In theory, Britain’s freshly-made sandwich sector, with its world-leading technology and expertise, could be on the brink of spreading lucratively around the world. In fact, since last June, it has been assailed by rising food prices and unnerving questions about who – or what – is going to make the damn things in the future. “Brexit has fucked everything up,” one chief executive, whose firm relies heavily on eastern European labour, told me. “On the day after the vote, on that Friday, people are walking up to me and saying, ‘Do I go home now?’ These are the people who dug us out of a hole when the indigenous population failed.”

When I met Jim Winship, of the BSA, he sketched an unhappy picture of the nation’s sandwich infrastructure falling apart. “You take the workforce away and the Costas of this world can’t function,” he said. “If they start closing down and retracting, that is going to have a knock-on effect.” The sandwich industry, Winship pointed out, doesn’t merely sustain hundreds of thousands of jobs, it also produces billions of pounds of added productivity throughout the economy. “It allows people to carry on working over lunch,” he said.

At Adelie, the CEO, Martin Johnson, who worked at BMW and Ford earlier in his career, was more circumspect. But he observed that Brexit is likely to hasten the arrival of robots on the sandwich line. “One of the things you can do is be less dependent on labour,” he said. Down on the factory floor, Chahar showed me a new high-tech filling depositor – a shiny metallic cone – that the company was trying out. “The idea is to move to automation as much as you can,” he said. Blobs of egg mayonnaise dropped precisely on to slices of white bread from about a foot above the conveyor belt. A lone woman spread the sandwich mix with a spatula in each hand. I looked up and down the line. There were only four people on it, compared to eight or nine on all the rest. The completed sandwiches seemed to travel a long time on the belt without any human intervention. At the far end, the stacker readied them for the slicer. She caught my eye and smiled.

T he steady, relentless expansion of the sandwich empire – the colonisation of new day parts – is not a phenomenon that draws attention to itself. Over two days in late September, I attended Lunch!, the food-to-go industry’s annual trade show at the Excel centre in east London, and the sandwich was conspicuous by its absence. Instead there were 300 or so exhibitors hawking fruit crisps, tofu from Devon and chickpea puffs. A graph supplied by the organisers more or less explained why. Together, sandwiches, wraps and baguettes accounted for more than a third of all the food we bought at lunchtime in 2016. Add burgers and the proportion rises to 40%. The only other items that came close were crisps, chips and chocolate bars. Salads made up 3.5% of our lunches. Sushi didn’t make the top 10.

The sandwich has nothing to prove. Whether it wanted to or not, pretty much everything else at Lunch! – the nut shots, the sun-dried bananitos (small bananas from Thailand), the gluten-free, dairy-free, sugar-free chai lattes, the coconut teriyaki jerky, the chocolate-flavoured insects and the cactus water – was vying for the chance to be picked up as an accompaniment to the main event. The packaging stands were the same. A man called Ewald showed me a new, lightweight German baguette wrapper that zips off halfway down and is selling like crazy in the Benelux countries and Argentina. “It’s a wow effect, ja,” he said, stripping off the top half of a seeded bun.

To find the sandwich action, you had to know where to look. Upstairs, in an executive suite, officials from the British Sandwich Association were overseeing a quiet contest to find fillings for the Croll – a croissant crossed with a roll – which is an invention of the New York Bagel Company. At a hotplate, a young development chef was working on a Croll D’hollandaise.

At the fair, I would occasionally glimpse the name of a big player – a Pret, a Greencore, a Tesco – on a delegate badge going past. They were there, watching the trends, and each other. This year, Lunch! was all about proteins and vegetarianism. Giving up meat for a day or two a week, or going vegan for a bit – a millennial tendency known as “flexitarianism” – is a big deal in the food-to-go industry. Pret a Manger opened its first vegetarian shop in central London last summer, and now has three in the capital. In January, M&S will launch a range of vegan sandwiches on bright red, green and yellow vegetable-based breads.

In the centre of the hall, I came across the Soho Sandwich Company, an upmarket supplier, which, I learned, provides sandwiches to the Guardian canteen. Dan Silverston, the managing director, showed me its new TLT – a vegan BLT made with tofurkey. “That’s cool,” he said. “That’s on point. That’s on trend.” Frank Boltman ambled up. He gazed at the stands of pitta breads, exotic botanicals and pre-mixed salads surrounding us. “Take away the food,” he said, “and it’s just a war.”

Every half an hour, speakers would appear on two stages on opposite sides of the hall. A branding person from Leon spoke in front of slides that said: “Kombucha”, “Gut health”, and “Be storytellers”. On the Friday morning, a huge crowd gathered for a talk by Roger Whiteside, the former Marks & Spencer executive now running Greggs. When Whiteside took over, the business was struggling. A high-street baker for 70 years, Greggs hadn’t found a way to adapt to the fact that 80% of its customers wanted something to eat immediately. Over the last four years, and in his matter of fact way, Whiteside has turned Greggs from a baker that also sold sandwiches (Greggs has done a solid line in baguettes since 1988) into a pure food-to-go company. Profits have risen by 50%.

Sitting on a stool at Lunch!, Whiteside took questions from the audience about rising food prices and the importance of coffee to unlocking the morning day part. Whiteside, who is 58, was on his way back up to Newcastle, where Greggs is based, and he enjoyed playing the northern realist to the southern flexitarians. The average spend in Greggs, Whiteside pointed out, is £2.85. “Can we ever imagine selling quinoa in Sunderland?” He mused. “If we can, we will.” Everybody clapped.

A few weeks later, I travelled up to Newcastle to see him. When I asked Whiteside to explain the rise of the sandwich that he has witnessed throughout his career, his answer acknowledged in part the pressured lives of the population it feeds. “When you talk to people, if they are honest, a large number of people eat the exact same sandwich every single day, all their life,” he said. Even as it facilitates a faster and more solitary life, the sandwich provides a kind of security. We seek it out because we have enough to contend with as it is. “People don’t want to be disappointed,” said Whiteside. And in a way, that is the very British secret of a very British industry. The sandwich is a national pastime of modest expectations, remorselessly fulfilled.


Mushrooms are wonderful roasted—they take on a crisp, bacon-like quality. This salad pairs them with crunchy toasted hazelnuts, and is the perfect chance to try out those unusual mushrooms you may have been curious about. That said, ordinary button mushrooms work well here, too.

The crunchy bits of Asian pear are unexpectedly fabulous in this hearty, oozy sandwich. It was our favorite of several wonderful grilled cheese sandwiches given to us by Peggy Smith and Sue Conley, of Northern California’s Cowgirl Creamery.


Assista o vídeo: Wołosatki Babka w klapkach (Julho 2022).


Comentários:

  1. Arashigar

    the phrase Remarkable

  2. Ugutz

    Bom trabalho!

  3. Musar

    E o que fazemos sem suas ideias brilhantes



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